D-Link DIR-320 NRU, есть ли Wi-Fi Client, и как заставить его работать

Итак в последней прошивке 1.2.94 он действительно есть, но заставить его работать… просто. Замечу всё это можно сделать и через знаменитые прошивки от dd-wrt, но для меня важным является не потерять функционал USB host (как я понял для этого модема этот функционал пропадёт при использовании dd-wrt). Итак процедура (устройство будет просить вам сохранить настройки и возможно перегружаться — соглашайтесь):

  1. В начале убедитесь что подсеть LAN в роутере и подсеть, к которой вы хотите подключиться различаются (во избежание несовместимости я заранее параноидально избавляюсь от дефолтных сетей типа 192.168.1.0/24 во всех роутерах и модемах, которые я использую и заменяю их на уникальные, скажем 192.168.XXX.0/24 или даже из 172.16.XXX.0/24)
  2. Заходим в пункт меню Wi-Fi > Client, включаем клиент, настраиваем соединение в соответствии с параметрами сети к которой вы хотите подключиться (WEP шифрование или WPA-PSK(2) авторизацию и т.п.):

    И собственно говоря зеленым кружком обозначается сеть к которой вы подключены
  3. Казалось бы теперь всё, нужно добавить сетевое подключение через только что созданный Wi-Fi клиент, прописать роут и всё. Но нет не все так просто! Да надо зайти в пункт меню Net > Connection, и добавить новое соединение (название можно выбрать по своему вкусу):

    Но главное: в поле Vendor ID нужно, что нибудь вбить (в моём случае буква “a”), это поле не помечено как обязательное к вводу, но если его оставить пустым ничего не будет работать 🙂 (Другие настройки: выбирайте IPoE, если после авторизации в Wi-Fi сети далее нет необходимости в подсоединении к какой либо VPN или PPP, если хотите, что бы роутер получил адреса DNS и свой IP в целевой сети по DHCP — выбирайте соответсвующие настройки)
  4. Теперь ваша сеть появиться в списке сетей, но с “красным” индикатором статуса (как буд-то бы всё плохо, и соединение неудачно). Но здесь нужно просто перегрузить устройство (предварительно сохранив ваши настройки). Важно: целевая Wi-Fi сеть должна быть на момент перезагрузки up-and-running, т.е. стабильно быть видной (потом она может исчезать и появляться). И вы получите:
  5. Можно выбрать соединение через Wi-Fi сеть в качестве шлюза по умолчанию:

ДОПОЛНЕНО: необходимо, что бы целевая сеть и сеть WiFi cамого роутера вешали на одном и том же канале WiFi (в принципе это логично — так как устройство имеет только один приёмно-передающий тракт, представленный одной антенной, то вряд ли кто-то пытался достичь многомодового решения — и всё работает на одной частоте:

ДОПОЛНЕНО 2: все эти пляски с бубном не нужны в прошивке 1.3.х (всё и так работает как положено, а интерфейс сам спрашивает подтверждение сменить канал на нужны)

Advertisements

How to flash ASUS BIOS if you have Linux installed?

Well,
the issue is that you may not run flash utility from Linux, probably it may be successful, but they do not declare it. So there is several ways:

  • Upgrade from Windows partition
  • Connect floppy with DOS or USB drive with some Live image of Windows and upgrade from there
  • Create bootable Windows or DOS CD, boot and flash from there

I own G51JX series notebook and from factory it has rev. 204 of BIOS. There is no option: “boot from USB stick”, i.e. there is no way for the second option. Sure I killed damned Windows 7 in the first day of ownership, and though I have 5 DVD for restore, my religion does not allow me to restore any Windows partition, so the third option is not for me. Of course there is no floppy nowadays in notebooks 🙂 and even if it was — BIOS size is 2MB+, beyond standard 1.44 floppy.
Thus I decided to follow option 3.

What I did (follow this procedure on YOUR OWN RISK):

  1. Download AFLASH2.exe and BIOS (in my case revision 206) file from ASUS support site
  2. Download bootable MSDOS CD package: Hiren’s Bootable CD
  3. Unzip it somewhere on WIndows machine nearby 🙂 (I used WIndows XP I run on VirtualBox)
  4. Place AFLASH.exe and the BIOS file into the Floppy subdirectory within Hiren’s Bootable CD
  5. Change the line from Build-ISO.cmd file .\Tools\bfi.exe -b=Floppy\boot.dat -f=cd\Floppy.ima Floppy to .\Tools\bfi.exe -t=288 -b=Floppy\boot.dat -f=cd\Floppy.ima Floppy

    This is required because CD is created from floppy image and standard floppy image is 1.44MB and AFLASH2.exe + BIOS + base MS DOS files are above this limit, thus we make floppy image of 2.88MB (which is 3.5 inch floppy of Extended Density, it was very seldom in use even in the golden era of floppies)
  6. Run Build-ISO.cmd (it generates the BootCD.iso file)
  7. Burn the BootCD.iso file on the blank disk
  8. Boot from this media
  9. Select option 1 in menu
  10. It may say that CD ROM is not recognized and so. Ignore it
  11. You should be on virtual floppy A:, then in DOS command prompt type AFLASH2.EXE
  12. In menu of the utility you are obliged to type name of the BIOS file (you may exit the utility and do dir if you cannot remember the file name ). Actually you must follow ASUS instructions from here if your motherboard are to be flashed with different *.EXE
    NOTE: you cannot create backup of you BIOS, there is no writable media visible from MS DOS, you should not interrupt the process

I hope it will turn to be useful.

Please, note that Hiren’s Bootable CD is not fully legal package: it consists of parts of Windows, nobody would sue you, but it would be more cleaner from legal point of view if you overwrite binaries, such as COMMAND.COM with copies from your legal copy of Windows (I hope you have one 🙂 ). Hiren’s Bootable CD has files from Win2K as I can see from ver output.

Siemens Gigaset SL375 и Plantronics Voyager 855, “Код да Винчи” отдыхает

Как и обещал пишу что же кривого в SL375 с Bluetooth.
И так по порядку.
Сопряжение гарнитуры MHB-301 (InterStep) прошло нормально. Но вот что открылось, несмотря на то что кнопка на гарнитуре должна набирать предыдущий номер или поднять трубку одним нажатием, в реальности надо нажимать 4! и 2! раза. Инженеры накосячили по полной программе! Оказаывается когда нажимаешь кнопку на телефон посылается сигнал, по-хорошему телефон сразу должен набирать предыдущий номер. Но нет! Ничего не происходит, или почти ничего, но в гарнитуре раздаётся мелодия входящего звонка! Вы нажимаете кнопку гарнитуры (2-ой раз), и, о чудо!, на экране появляется последний набранный номер, но не набирается 😉 Дальше интереснее! Нажимаем кнопку 3-й раз, и… ничего не происходит но в динамике гарнитуры раздаётся мелодия входящего звонка. Ну конечно же надо нажать кнопку в 4-й раз, что бы принять этот эффемерный звонок, тут-то и случается то самое чудо — телефон начинает набирать номер за что ему и спасибо! Неправда-ли, весьма своеобразная трактовка сигнала “повторить звонок” инженерами Gigaset? Дальше интереснее хотите вы просто поднять трубку перевести гудок на гарнитуру и набрать номер, давайте попробуем: держим зеленую кнопку на телефоне пока не раздасться гудок, нажимаем кнопку гарнитуры… Да-да-да и тут в гарнитуре раздаётся знакомая мелодия вызова — нажимает кнопку еще раз и получаем гудок в гарнитуре, уф… можно набирать номер. 🙂
Вы скажите а может надо было двойным нажатием поднимать трубку и т.п. … Да нет, именно так как я описал — а двойное нажатие в гарнитуре означает голосовой вызов и так как его в телефоне нет то это ни к чему хорошему не приведёт!
Но всё это я узнал после того как разгадал загадку подключения гарнитуры Plantronics Voyager 855 к этой трубке. Поиск устройств, PIN 0000, всё по класике, но ерунда получается телефон никак не реагирует на нажатия кнопок на гарнитуре, хотя оба демонстрируют, что они подключены. Долго мучался, но в конце концов позвонил с мобильного на DECT — ответил на звонок одним нажатием на кнопку и всё… после этого телефон стал реагировать на гарнитуру таким образом как описано сверху…
А так как я сначала подключил 855-ую к SL375, то разгадка этой серии косяков напомнила мне белый и черный криптексы из “Кода да Винчи”, кто тут накосячил Plantronics или Siemens даже затрудняюсь ответить.
XXI век и устройства одаривают нас всё новыми косяками и гораздо более косякастыми косяками…
Если кому поможет сей опус — поставте галочку в коментариях — а если знаете как где и что перешить, то буду премного благодарен!

Заменил Siemens Gigaset SL780 на Siemens SL375

Замучался бороться с Bluetooth для SL780, просто спросил в интернет магазине где они обитают физически, поехал и попросил проверить другую Bluetooh и другую модель. Позвонив с помощью SL375 через тестовую линию у них на точке в Ждановичах, я сразу понял что вся лапша науши (что нормально Bluetooth у меня работал на SL780) моментально снялась. Короче SL375 я и взял, еще и rebate получил (45 USD).
У SL375 Bluetooth конечно же сделан не идеально, а я бы даже сказал что и криво (даже снятие трубки сделано не стандартно, об этом в отдельно посте), но для проводного телефона эти все кривости это ерунда — когда звонок растягивается на часы — можно потратить и пару секунд на возню с Bluetooth.
Итог Plantronics 855 + SL375 == кристальное качество звука. Так и должен звучать телефон от Siemens.

Siemens Gigaset SL780 продолжение

вот натолкнулся на интересную вещь:

цитата:Вот коды телефона S88 (S81).

Кто не знает после кода жать зелёную кнопку.

Ранее известные:

*#06# IMEI ->ну это знают все;
*#300# info ->версия прошивы и т.п.;
*#301# manual test ->тесты телефона;

Новые:

*#302*20040615# и сразу зелёную кнопку!! ->активирует дополнительные коды (там просто будет запрос).

Дополнительные коды:

*#302# acoustic ->редактор громкости;
*#303# reset language ->сброс языка на английский;
*#306# query textlabel ->сдесь весь перевод;
*#307# engineering mode ->инфа;
*#309# bluetooth test ->тест зуба;
*#400# adc info ->инфа;
*#402# display info ->проверка яркости, контраста, и т.п.;
*#403# info ->инфа;
*#404# lcm ->опять дисплей;
*#501# life cycle data ->жизнь телефона, ну тип скока прожил;
*#502# хз стоит и всё ->кажется что повис, жми красную;
*#503# орёт выключается дрожит ->помогает только аккумулятор вынуть;
*#837# info ->почти то же что и *#300#.

Стандартные значения (по умолчанию) acoustic!!!!
Handheld:
1) -5
2) -12
3) -23
4) все нули

Headseat:
1)3
2)-4
3)-26
4) все нули

Handsfree
эта опция для блютуз гарнитуры.
Receiver Vol.
-23

Увеличение в 1,5 – 2 раза громкость динамика (разговорного).
Заходим в Handheld потом Receiver Gain ставим 3 или можно 6 (по умолчанию стоит -3), фонить не должно!

с форума http://forum.siemens-club.ru/viewtopic.php?TopicID=65794&page=12#529465

вот подозреваю что у меня в Siemens прошита какая гадость в Receiver Vol. для гарнитуры…
несомненно есть такое меню и для SL780 но как туда попасть вот в чем вопрос!

Siemens Gigaset SL780

Работал у нас старый Gigaset 4010 и не жужал. Ну как не жужал — вообще говоря свой расчетный срок службы телефон давно уже отслужил и отработал 6 лет и пару месяцев. За это время износлись контакты зарядки, и в зарядном стакане не базе телефон приходилось “усаживать” до тех пор пока не раздасться заветное “пик-пик”, означающее: “Жру, отойди на цыпочках, а то контакт отойдет и придётся тебе опять колдовать”. Года 3 назад купил за 20 000 рублей у колеги базу Gigaset 4015 (а его трубка была сломана) с той лишь целью что бы повесить её над входной дверью, и там же подключить к телефоной сети и ликвидироввать таки надоевшую и доставшую проводку через пол квартиры. Старая база служила зарядкой (не переставая вещать в DECT диапазоне). Вообщем всё хорошо было. Но нехватало гарнитуры: 4010 не предполагал подключения оной. Было решено купить новейший DECT телефон с поддержкой Bluetooth, эко режимом и прочими радостями жизни. Выбор пал на Siemens SL780 основываясь на отзыве Экслера и mobile-review.

Каково же было моё разочарование, когда аппарат который я купил показал плохую характеристику микрофона — собеседники жаловались на худщий звук — соединение 3 трубками на одну базу показало что с аппаратом что-то не то — он звучал хуже чем два старых Gigaset’a. При подключении Bluetooth гарнитуры звук был совсем вах и при соединении через базу и через телефонную сеть. На той стороне жаловались на исключительно тихий звук. Перебор большого числа гарнитур ничего не дал — звук по громкости слегка ваировался. Аппарат был сдан продавцу в обмен на новый такой же аппарат. Новый аппарат проблем с микрофоном уже неимел с него слышно так же как с добрых старых Gigaset’ов. Но звук с гарнитуры тих. Значительно тише чем через встроеный микрофон и не зависимо от шумности помщения и т.п.
Вообще у меня родилось страшное подозрение, а именно: цифровой сигнал с Bluetooth гарнитуры преобразуется в аналоговый, и затем этот сигнал преобразуется в цифровой сигнал DECT. Скорее всего используется тот же каскад что и преобразует звук с микрофона. Страшное это подозрение вот почему: вместо прямого преобразования цифры Bluetooth в цифру DECT сделана халтура, просто халтура… возможно что с целью съэкономить или ускорить разработку продукта (хотя какие еще другие цели могут быть кроме баблоса), а во-вторых что-то в этом аналоговом каскаде нахимичили и что-то где-то недоусили, результат — трубка просто добротно и красиво сделанный DECT телефон в котором по сути НЕТУ функции Bluetooth, а значит ничем особенным он не лучше старого доброго Gigaset 4010 и я просто выкинул деньги. (Ну а в том аппарате который был бракованый, bluetooth тоже был тише чем родной микрофон).
При этом мне совершенно не понятно каким таким образом Экслер и mobile-review тестировали телефон. Похоже никто из них просто не удосужился проверить Bluetooth полностью: подсоеденилась гарнитура — OK, что-то там слышно — тоже OK, и всё… Обидно — никому нельзя верить. Что делать с телефоном тоже не понятно 😦 — просто красивая штучка.